Chinatown starter med et nag. I 1913 mistede Chang Toy det meste af sin grund til en vejudvidelse, så han byggede det, der var tilbage, til en butiksfacade på 4 fod og 11 tommer, der stadig har Guinness-rekorden som den smalleste kommercielle bygning på Jorden. Den stædige lille bid ved Carrall og Pender siger meget om dette kvarter: praktisk, improviseret, stolt og aldrig villig til at forsvinde, når byen tegner kortet om.
Hvad Chinatown er kendt for
Dette er det største Chinatown i Canada og det tredjestørste i Nordamerika, men størrelsen er ikke rigtig pointen. Det, der betyder noget, er den måde, distriktet stadig læses som en beboet del af byen snarere end en kurateret kulisse. Gå på Pender, og du ser de tidlige 1900-tals knogler overalt: tilbagetrukne balkoner, terrakotta-detaljer, gamle foreningshaller, malede skilte og det lejlighedsvise neonlysrør, som byen stille og roligt har været ved at bringe til live igen. Distriktet fortjente sin status som nationalhistorisk sted ærligt gennem de bygninger, kinesiske handelsmænd og klanforeninger opførte mellem 1880'erne og 1920'erne, og disse blokke bærer stadig hovedvægten.
Den vestlige indgang er Millennium Gate, rejst over West Pender i 2002 med tre terrakotta-flisebuede porte, malede vægmalerier og granitløver. Dens østlige side fortæller dig at "huske fortiden og se frem mod fremtiden", hvilket føles som en pæn linje, indtil du står under den og indser, at kvarteret allerede gør begge dele på én gang. En blok væk ligger Sam Kee-bygningen, det trodsige hus, der forvandlede et tab til en rekord. Det er absurd smalt, men det er også præcis den slags bygning, et sådant distrikt beholder: et bevis på, at Chinatown altid er blevet bygget af mennesker, der nægter at acceptere et nej.
Det andet, Chinatown er kendt for, er overlapningen. Der er den gamle garde: apoteker med træskuffer med tørrede rødder, temestere, der vejer løs oolong, barbecue-vinduer med ænder hængende i glasset, ældre faste gæster, der nipper til te i timevis. Så er der den nyere bølge, som billige historiske lejemål har trukket til i løbet af de sidste femten år: en Michelin-stjernet japansk-italiensk restaurant ovenpå på Pender, apotek-tematiserede cocktailbarer, en speakeasy gemt bag en dumpling-butik. De to Chinatowns ophæver ikke hinanden. De sidder side om side, nogle gange på samme blok, og den spænding er en del af tiltrækningen.
Distriktets roligste skat er Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden på Carrall Street, bygget i 1985–86 af 52 håndværkere fra Suzhou ved hjælp af Ming-dynastiets teknikker og uden elektrisk værktøj, søm eller skruer. Det var den første fuldskala klassiske kinesiske have bygget uden for Kina, og den føles stadig som en lille koncentration midt i downtown. Haven er den slags sted, der sænker din vejrtrækning uden at spørge om lov. Der er en guidet rundvisning inkluderet i voksenbilletterne, som koster omkring CAD 16, og hvis du kun vil have en stille pause, giver den gratis offentlige have ved siden af dig også det.
Hvor man spiser og drikker
At spise i Chinatown betyder at vælge mellem epoker, selvom det smarte træk er at gøre begge dele samme eftermiddag. Start gammeldags på Chinatown BBQ på East Pender, et lille lokale med disk og borde, der laver lakkeret stegeand, sprød svinekød og char siu per pund, plus en curry-oksebryst, som de faste gæster sværger til. Tallerkener lander omkring CAD 10–15, hvilket stadig føles som en lille nåde i en by, der kan være hård ved frokostbudgettet. Kødet er pointen her: ordentligt saftigt under sprødt svær, den slags, der får dig til at stoppe med at tale et øjeblik og bare spise.
Et par skridt væk har New Town Bakery været her siden 1980, og den bærer sin alder godt. Æbletærterne er prisbelønnede, men det er de nævekæmpende dampede siopao-boller, der forbliver i hukommelsen, en påmindelse om bageriets kinesisk-filippinske rødder og den måde, Chinatown altid har været mere end én historie. Du kan komme ind for én bolle og gå med en kasse, hvilket normalt er sådan, det går.
For et stort, billigt, genialt måltid er Phnom Penh på East Georgia institutionen. Det har været åbent siden 1985, har en Michelin Bib Gourmand og tager ingen reservationer, så køen har tendens til at dukke op, så snart det åbner. De smør-hvidløg-peber-stegte kyllingevinger er det, folk taler om, og det med god grund: de ankommer varme, dufter godt og er væk for hurtigt. Citrongræs oksekød er et andet anker, den slags ret, der får en restaurant til at føles som en vane snarere end en anbefaling.
Den moderne bølge holder sit eget. Bao Bei på Keefer har skærpet taiwansk og shanghaisk mad i mere end femten år, med shao bing-fladbrød og spidskommenlam, szechuan-kylling og husets dumplings, alt sammen bakket op af en seriøs cocktailkort. Det er et af de steder, der forstår tempo: nok energi til at føles levende, nok tilbageholdenhed til at lade maden tale. Ovenpå på Pender går Kissa Tanto den modsatte vej med en Michelin-stjerne og et lokale i 1960'ernes Tokyo jazz-café-stil. Håndskårne tajarin og den hele friturestegte fisk er signaturretterne, og hele stedet beder dig om at sænke farten og blive et stykke tid.
For noget hurtigt og afslappet laver Fat Mao Noodles på East Georgia thai-inspirerede skåle med braiseret and og khao soi-curry-nudler, mens Juke Fried Chicken på Keefer steger glutenfri kylling og ryger sydstats-ribben. Chinatown er fuld af restauranter, der kunne sluge en hel aften, men det er også godt til det hurtige, tilfredsstillende stop: en skål, en kasse, en tallerken, en disk, og så ud på gaden igen.
Gå i byen
Efter mørkets frembrud slår Chinatown langt over sin vægt. The Keefer Bar på Keefer er ankeret: mørk, lavt belyst, apotek-tematiseret og gentagne gange rangeret blandt Canadas og Nordamerikas bedste barer. Dens cocktails hviler på friske urter, bitter og kinesisk medicin-ingredienser, og Sweet & Sour — gin, skotsk whisky, ananas og rød peber under en ketchup-chip-garniture — er den slags husdrink, der fortæller dig præcis, hvor du er. Der er dim sum og kinesiske churros til at suge det op, hvilket hjælper, for dette er ikke et sted at skynde sig.
Det bedste trick i kvarteret er Laowai, en 1920'er Shanghai-speakeasy gemt bag Blnd Tger, en ægte dumpling-butik. Du bestiller det rigtige antal ved disken, og en fryserdør åbner sig til påfuglegrønt og guld, plus Canadas største baijiu-udvalg — mere end 50 flasker — serveret rent, i flyvninger eller i vildt opfindsomme cocktails. Det er lidt teatralsk, ja, men lokalet har nok selvtillid til at trække det af.
I nærheden bringer Meo 1970'ernes Hongkong-glamour med disco-stryg og drinks som Espresso Carrotini, mens The Chickadee Room over Juke læner sig op ad 1980'er-retro med neon og sene nattekylling. For en helt anden slags aften er Fortune Sound Club på East Pender Chinatowns seriøse dansegulv, indrettet i det gamle Ming's-rum og bygget omkring et sjældent Funktion-One-anlæg til house, techno og drum & bass. Hvis du vil have volumen frem for håndværk, er det her, du skal gå hen.
Ting at lave
Chinatown bedst opleves som en langsom sløjfe, ikke en tjekliste. Start ved Millennium Gate, drev østpå ad Pender, skrå ned ad Carrall, og lad distriktet vise sig i lag. Giv Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden en uforstyrret time. Tag den inkluderede guidede tur og lyt til, hvordan hver sten, dam og pavillon blev placeret, og gå så næste dør ind i den gratis offentlige have for en mere stille, enklere pause. Kontrasten mellem de to rum siger noget vigtigt om Chinatown selv: det ene er omhyggeligt komponeret, det andet bare åbent, og begge betyder noget.
Sam Kee-bygningen ved Carrall og Pender er det oplagte fotostop, men den er mere værd end billedet. Stå der og tænk på en mand, der forvandlede en vejudvidelse til et trodsigt hus, der stadig eksisterer mere end et århundrede senere. Den slags stædighed er kvarterets rigtige arkitektur. Det samme er Chinese Freemasons-bygningen og klanforeningshallerne med deres tilbagetrukne balkoner; læs plaketterne, se op, og læg mærke til, hvor meget af gadebilledet er på de øverste etager.
Chinese Cultural Centre Museum på Columbia giver den nødvendige kontekst. Dens gallerier dækker hovedafgiften, mændene, der byggede Canadian Pacific Railway, og årtierne med udelukkelse, hvilket vil sige arbejdet og tabet, der ligger under distriktets skønhed. Chinatown ser livligt ud i dagslys, men det er ikke et tema. Det er et sted med en historie, der stadig former nutiden.
Hvis du vil have historien fortalt i stedet for at gå på egen hånd, snor smågruppe-mad-og-historie-vandreture sig gennem vartegnene med dumpling- og te-stop, der varer fra et par timer til en halv dag. Og hvis du planlægger dit besøg til varmt vejr, kan du fange sommerens Chinatown Festival eller et nightmarket-pop-up på Keefer-blokkene, når løvedansere, madboder og sælgere fylder gaderne.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping og markeder
Shopping her er specialiseret og gammeldags, og halvdelen af fornøjelsen er ritualet med at blive betjent. Treasure Green Tea Company på East Georgia har været åbent siden 1981 og drives nu af anden generation af temester Olivia Chan. Det er stedet at smage og købe løs oolong, pu-erh og grønne teer, sammen med ordentligt Yixing-lertøj. Sæt dig ned til en smagning i stedet for at grab-and-go. Det er stedets rytme, og den belønner tålmodighed.
De traditionelle apoteker ligger stadig på Pender, deres vægge af små træskuffer med tørrede urter, rødder, svampe og tonics. Selvom du ikke køber, er urtekøbmandsbutikkerne en sanselig oplevelse og et vindue til en levende kinesisk medicinhandel. Ud over te og urter kan du kigge ind i import- og tørvarebutikkerne efter kinesisk keramik, køkkengrej, kalligrafi-udstyr, papirlanterner og antikke møbler. Varelageret er ægte brugt af det lokale samfund, ikke iscenesat for turister, hvilket giver shoppingen en anden slags fornøjelse.
Dette er ikke en modeshoppinggade. Det er et browse-og-graze-kvarter for detailhandel, den slags sted, hvor du vandrer ind for én ting og går med te, en tekande eller et glas med noget, du ikke helt kan navngive. Flere af de mindre butikker holder korte eller uregelmæssige åbningstider og lukker tidligt, så sen formiddag til midt på eftermiddagen er sweet spot.
Hvor man bor i Chinatown
Chinatown har meget få overnatningsmuligheder, og det er værd at sige klart. Det er et kvarter med historiske erhvervs- og foreningsbygninger, ikke hoteller, så de fleste besøgende bor i nærliggende Gastown eller downtown og går over på fem til ti minutter. Det er som regel det bedste træk alligevel. Du får downtowns hoteludvalg og en sikrere, lettere base om natten, og så er Chinatown, Gastown og havnefronten alle inden for gåafstand.
Hvis du vil være lige midt i det hele, ligger de få overnatningssteder og korttidslejemål omkring Keefer- og Pender-gaderne tæt på barer og køkkener, men vær opmærksom på den nordlige kant, som grænser op til Downtown Eastside og bliver hurtigt stille efter aftensmad. Hold dig til kernen omkring Carrall–Pender–Keefer i stedet for oppe ved Hastings. Det er der, kvarteret er mest givende, og hvor du sandsynligvis vil have lyst til at opholde dig.
{{HOTELS}}
Transport
Chinatown er lille og fladt, og du kan dække hele gitteret til fods på tyve minutter. Den nærmeste S-togsstation er Stadium–Chinatown Station på SkyTrain Expo-linjen, en fem minutters gåtur fra Millennium Gate. Derfra går du mod Expo Boulevard, videre til Abbott Street og nordpå til West Pender. Det er den tredje station øst for Waterfront, så du er cirka ti minutter fra downtown-området og krydstogtterminalen med tog, og en enkelt zone-billet koster omkring CAD 3,20, lidt mindre med et Compass Card.
Masser af busser kører langs Pender, Hastings og Main, hvis du hellere vil undgå at gå. Fra downtown-hoteller er det en fem til ti minutters kørsel eller en flad 15-minutters gåtur; Gastown er knap fem minutter til fods via Pender. Gadeparkering findes, men fyldes hurtigt op, så International Village-indkøbscenteret med to timers gratis parkering eller en Easy Park-parkeringsplads er de nemmere bud, hvis du kører. For Vancouver International Airport tager du SkyTrain ét stop vestpå til Waterfront og skifter til Canada Line, eller du kører fra Vancouver City Centre eller Yaletown stationer. Det tager cirka 30 til 40 minutter fra dør til perron.
En praktisk bemærkning, der også fungerer som et sikkerhedstip: når du går til eller fra Gastown, så hold dig til Pender mellem Main og Carrall i stedet for at gå op til Main og Hastings. Om dagen er kernen travl, fotogen og givende; kvarteret kræver bare lidt gadebevidsthed frem for nervøsitet, og belønner enhver, der behandler det som et levende samfund snarere end et sæt.