Chinatown begynner med et nag. I 1913 mistet Chang Toy mesteparten av tomten sin da gaten ble utvidet, så han bygde det som var igjen til en butikkfront på 150 centimeter som fremdeles holder Guinness-rekorden for verdens smaleste kommersielle bygning. Den gjenstridige lille smalsøylen ved Carrall og Pender sier mye om dette strøket: praktisk, improvisert, stolt og aldri helt villig til å forsvinne når byen tegner kartet på nytt.
Hva Chinatown er kjent for
Dette er det største Chinatown i Canada og det tredje største i Nord-Amerika, men størrelsen er egentlig ikke poenget. Det som betyr noe, er måten distriktet fremdeles leses som en levende del av byen snarere enn en kuratert kulisse. Går du langs Pender, ser du de tidlige tjuende-århundrets beinverk overalt: inntrukne balkonger, terrakottadetaljer, gamle foreningshaller, malte skilt og av og til et neonskilt som byen stille har gjenopplivet. Distriktet fortjente sin status som nasjonalt historisk sted ærlig, gjennom bygningene kinesiske handelsmenn og klanforeninger reiste mellom 1880- og 1920-årene, og de kvartalene bærer fremdeles hovedvekten.
Den vestlige porten er Millennium Gate, reist over West Pender i 2002 med tre terrakottafliserte buer, malte veggmalerier og granittløver. Den østlige siden ber deg om å «huske fortiden og se fremover mot fremtiden», noe som føles som en snertende replikk inntil du står under den og innser at nabolaget allerede gjør begge deler samtidig. Ett kvartal unna ligger Sam Kee-bygningen, skadefrydsbygget som gjorde et tap til en rekord. Den er absurd smal, men også akkurat den typen bygning et slikt distrikt beholder: bevis på at Chinatown alltid har vært bygget av folk som nekter å godta et nei.
Det andre Chinatown er kjent for, er overlappet. Det finnes den gamle gardens versjon: apotek med tréskuffer med tørkede røtter, temestere som veier løs oolong, grillvinduer med ender hengende i glasset, eldre faste gjester som nipper til te i timevis. Så er det den nyere bølgen som billige verneverdige leiekontrakter trakk inn de siste femten årene: et Michelin-stjerners japansk-italiensk rom oppe på Pender, apotek-tema cocktailbarer, en speakeasy gjemt bak en dumplingbutikk. De to Chinatownene opphever ikke hverandre. De sitter side om side, noen ganger i samme kvartal, og den spenningen er en del av appellen.
Distriktets roligste skatt er Dr. Sun Yat-Sen klassiske kinesiske hage på Carrall Street, bygget i 1985–86 av 52 håndverkere fra Suzhou ved hjelp av Ming-dynastiets teknikker og uten strømverktøy, spiker eller skruer. Det var den første fullskala klassiske kinesiske hagen bygget utenfor Kina, og den føles fremdeles som en liten konsentrasjonshandling midt i sentrum. Hagen er den typen sted som senker pusten din uten å spørre om lov. Det er en guidet tur inkludert i vokseninngangsbilletten, som koster rundt 16 CAD, og hvis du bare vil ha en stille pause, gir den gratis offentlige hagen ved siden av deg det også.
Hvor du skal spise og drikke
Å spise i Chinatown handler om å velge mellom tidsepoker, men det smarte trekket er å gjøre begge deler samme ettermiddag. Start gammeldags på Chinatown BBQ på East Pender, et lite rom med disk og bord som serverer lakkerte stekt and, sprø svinekjøtt og char siu i pund, pluss en karri-biffbrisling som faste gjester sverger til. Tallerkenene lander på rundt 10–15 CAD, noe som fremdeles føles som en liten nåde i en by som kan være hard mot lunsjbudsjettet. Kjøttet er poenget her: skikkelig saftig under knasende skinn, den typen ting som får deg til å slutte å snakke et minutt og bare spise.
Noen skritt unna har New Town Bakery vært her siden 1980, og det bærer alderen godt. Epletertene er prisvinnende, men det er de knyttnevestore damperne siopao-boller som blir i minnet, en påminnelse om bakeriets kinesisk-filippinske røtter og måten Chinatown alltid har vært mer enn én historie. Du kan komme inn for én bolle og dra med en eske, noe som vanligvis er slik det går.
For et stort, billig, fantastisk måltid er Phnom Penh på East Georgia institusjonen. Det har vært åpent siden 1985, har en Michelin Bib Gourmand, og tar ikke reservasjoner, så køen har en tendens til å dukke opp så snart det åpner. Smør-hvitløk-pepper stekte kyllingvinger er det folk snakker om, og med god grunn: de kommer varme, duftende og borte for fort. Sitrongressbiffen er en annen søyle, den typen rett som får en restaurant til å føles som en vane snarere enn en anbefaling.
Den moderne bølgen holder stand. Bao Bei på Keefer har skjerpet taiwansk og shanghaisk matlaging i mer enn femten år, med shao bing flatbrød og spisskummenlam, Sichuan-kylling og husets dumpling, alt støttet av en seriøs cocktailmeny. Det er et av de rommene som forstår tempo: nok energi til å føles levende, nok tilbakeholdenhet til å la maten snakke. Oppe på Pender går Kissa Tanto den helt andre veien, med en Michelin-stjerne og et rom stilisert som en 1960-talls Tokyo jazzkafé. Håndskårne tajarin og helstekt fisk er signaturrettene, og hele stedet ber deg om å roe ned og bli en stund.
For noe raskt og uformelt gjør Fat Mao Noodles på East Georgia thai-inspirerte boller med braisert and og khao soi karri-nudler, mens Juke Fried Chicken på Keefer frityrsteker glutenfri kylling og røyker sørstatsinspirerte ribber. Chinatown er fullt av restauranter som kunne svelge en hel kveld, men det er også godt på det raske, tilfredsstillende stoppet: en bolle, en eske, en tallerken, en disk, så ut på gaten igjen.
Utesteder
Etter mørkets frembrudd slår Chinatown langt over vekten. Keefer Bar på Keefer er ankermerket: mørkt, lavt belyst, apotek-tema, og gjentatte ganger rangert blant Canadas og Nord-Amerikas beste barer. Cocktailene lener seg på friske urter, bitter og kinesiske medisin-ingredienser, og Sweet & Sour — gin, skotsk whisky, ananas og rød pepper med et ketchup-chips-garnityr — er den typen husdrink som forteller deg nøyaktig hvor du er. Det er dim sum og kinesiske churros for å suge opp alkoholen, noe som hjelper, for dette er ikke et sted å skynde seg.
Det beste trikset i nabolaget er Laowai, en speakeasy fra 1920-tallets Shanghai gjemt bak Blnd Tger, en ekte dumplingbutikk. Du bestiller riktig antall fra disken, og en fryserdør åpner seg mot påfuglblått og gull, pluss Canadas største baijiu-utvalg — mer enn 50 flasker — servert rent, i smaksporsjoner eller i vilt oppfinnsomme cocktailer. Det er litt teatralsk, men rommet har nok selvtillit til å bære det.
I nærheten bringer Meo 1970-tallets Hongkong-glamour med discopreg og drinker som Espresso Carrotini, mens The Chickadee Room over Juke lener seg på 1980-talls retro med neon og sene kvelders stekt kylling. For en helt annen type kveld er Fortune Sound Club på East Pender Chinatowns seriøse dansegulv, innredet i det gamle Ming’s-rommet og bygget rundt et sjeldent Funktion-One-anlegg for house, techno og drum & bass. Hvis du vil ha volum heller enn håndverk, er dette stedet du går.
Ting å gjøre
Chinatown nytes best som en rolig runde, ikke en sjekkliste. Start ved Millennium Gate, drev østover langs Pender, kutt ned Carrall, og la distriktet vise seg i lag. Gi Dr. Sun Yat-Sen klassiske kinesiske hage en uforstyrret time. Ta den inkluderte guidede turen og hør hvordan hver stein, dam og paviljong ble plassert, og gå så ved siden av inn i den gratis offentlige hagen for en roligere, enklere pause. Kontrasten mellom de to rommene sier noe viktig om Chinatown selv: ett er nøye komponert, det andre bare åpent, og begge betyr noe.
Sam Kee-bygningen ved Carrall og Pender er det åpenbare fotostoppet, men den er verdt mer enn bildet. Stå der og tenk på en mann som gjorde en gateutvidelse til et skadefrydsbygg som fremdeles eksisterer mer enn et århundre senere. Den typen gjenstridighet er nabolagets virkelige arkitektur. Det samme er Chinese Freemasons-bygningen og klanforeningshallene med de inntrukne balkongene; les plakettene, se opp, og legg merke til hvor mye av gatebildet som ligger i øvre etasjer.
Chinese Cultural Centre Museum på Columbia gir den nødvendige konteksten. Galleriene dekker hodeskatten, mennene som bygde Canadian Pacific Railway, og tiårene med eksklusjon, med andre ord arbeidet og tapet som ligger under distriktets skjønnhet. Chinatown ser livlig ut i dagslys, men det er ikke et tema. Det er et sted med en historie som fremdeles former nåtiden.
Hvis du vil ha historien fortalt snarere enn selvgående, tråder smågruppers mat-og-historie-turer landemerkene med dumpling- og testopp, fra et par timer til en halv dag. Og hvis du planlegger besøket ditt for varmt vær, kan du få med deg sommerens Chinatown Festival eller et nattmarked på Keefer-blokkene, når løvedansere, matboder og selgere fyller gatene.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping og markeder
Shopping her er spesialisert og gammeldags, og halve gleden er ritualet ved å bli betjent. Treasure Green Tea Company på East Georgia har vært åpent siden 1981 og drives nå av annengenerasjons temester Olivia Chan. Det er stedet for å smake og kjøpe løs oolong, pu-erh og grønn te, sammen med skikkelig Yixing-leirteutstyr. Sett deg ned for en smaking i stedet for å gripe og gå. Det er stedets rytme, og det belønner tålmodighet.
De tradisjonelle apotekene ligger fremdeles langs Pender, veggene deres av små treskuffer som holder tørkede urter, røtter, sopp og tonika. Selv om du ikke kjøper, er urtehandlene en sanseopplevelse og et vindu inn i en levende kinesisk medisinhandel. Utover te og urter, stikk inn i import- og kolonialbutikkene for kinesisk keramikk, kjøkkenutstyr, kalligrafirekvisita, papirlykter og antikke møbler. Varelageret er genuint brukt av lokalsamfunnet, ikke iscenesatt for turister, noe som gir handlingen en annen type glede.
Dette er ikke en motegate. Det er en slags butikk-nabolag der du vandrer inn for én ting og drar med te, en tekanne eller en krukke med noe du ikke helt kan navngi. Flere av de mindre butikkene har korte eller uregelmessige åpningstider og stenger tidlig, så sen morgen til midt på ettermiddagen er den beste tiden.
Hvor du skal bo i Chinatown
Chinatown har svært lite dedikert overnatting, og det er verdt å si klart. Det er et strøk med kommersielle og foreningsbygg fra gamle dager, ikke hoteller, så de fleste besøkende sover i nærliggende Gastown eller sentrum og går over på fem til ti minutter. Det er vanligvis det bedre trekket uansett. Du får sentrumshotellene og en tryggere, lettere nattbase, så er Chinatown, Gastown og vannkanten innen gangavstand.
Hvis du virkelig vil bo midt i det, setter de få overnattingsstedene og korttidsleiene rundt Keefer- og Pender-blokkene deg nær barene og kjøkkenene, men vær ærlig om den nordlige kanten, som grenser til Downtown Eastside og blir stille raskt etter middag. Hold deg mot Carrall–Pender–Keefer-kjernen i stedet for oppe ved Hastings. Det er der området føles mest givende, og der du mest sannsynlig vil ønske å bli.
{{HOTELS}}
Transport
Chinatown er lite og flatt, og du kan dekke hele rutenettet til fots på tjue minutter. Nærmeste jernbane er Stadium–Chinatown Station på SkyTrain Expo-linjen, en fem minutters gange fra Millennium Gate. Derfra går du ut mot Expo Boulevard, til Abbott Street og nordover til West Pender. Det er den tredje stasjonen øst for Waterfront, så du er omtrent ti minutter fra sentrumskjernen og cruiseterminalområdet med tog, og en enkeltsonebillett koster omtrent CAD 3,20, litt mindre med et Compass-kort.
Mange busser går langs Pender, Hastings og Main hvis du heller ikke vil gå. Fra sentrumshotellene er det en fem til ti minutters kjøretur eller en flat 15 minutters gange; Gastown er knapt fem minutter til fots via Pender. Gateparkering finnes, men fylles opp, så International Village-kjøpesenteret, med to timer gratis, eller en Easy Park-parkering er de enkleste valgene hvis du kjører. For Vancouver International Airport, ta SkyTrain én stasjon vest til Waterfront og bytt til Canada-linjen, eller ta den fra Vancouver City Centre eller Yaletown stasjoner. Det er omtrent 30 til 40 minutter dør til plattform.
Ett praktisk notat som også fungerer som et sikkerhetstips: når du går til eller fra Gastown, hold deg til Pender mellom Main og Carrall i stedet for å gå opp til Main og Hastings. Om dagen er kjernen travel, fotogen og givende; området krever bare litt gatebevissthet heller enn nervøsitet, og belønner alle som behandler det som et levende samfunn snarere enn et sett.