Chinatown, Vancouver: historische Häuserblocks, Schaufenster mit Grillgerichten und Bars für die späte Nacht

Chinatown beginnt mit einem Groll. 1913 verlor Chang Toy den Großteil seines Grundstücks an eine Straßenverbreiterung, also baute er aus dem, was übrig blieb, eine 1,49 m schmale Ladenfront, die immer noch den Guinness-Rekord für das schmalste Geschäftsgebäude der Erde hält. Dieses sture kleine Stück an der Ecke Carrall und Pender sagt viel über dieses Viertel aus: praktisch, improvisiert, stolz und nie ganz bereit zu verschwinden, wenn die Stadt den Plan neu zeichnet.

Wofür Chinatown bekannt ist

Dies ist das größte Chinatown Kanadas und das drittgrößte Nordamerikas, aber auf die Größe kommt es nicht wirklich an. Wichtig ist die Art und Weise, wie das Viertel immer noch wie ein bewohnter Teil der Stadt wirkt und nicht wie eine inszenierte Kulisse. Wenn Sie die Pender entlanggehen, sehen Sie überall die Knochen des frühen 20. Jahrhunderts: zurückgesetzte Balkone, Terrakotta-Verzierungen, alte Gesellschaftshäuser, bemalte Schilder und gelegentlich eine Neonröhre, die die Stadt in den letzten Jahren leise wieder zum Leben erweckt hat. Das Viertel hat sich seinen Status als nationale historische Stätte redlich verdient – durch die Gebäude, die chinesische Kaufleute und Clanverbände zwischen den 1880er- und 1920er-Jahren errichteten, und diese Blöcke tragen immer noch die Hauptlast.

Das westliche Tor ist das Millennium Gate, das 2002 über der West Pender mit drei Terrakotta-bedeckten Bögen, Wandmalereien und Granitlöwen errichtet wurde. Seine Ostseite sagt Ihnen, Sie sollen „an die Vergangenheit denken und in die Zukunft blicken“, was wie eine nette Phrase wirkt, bis Sie darunterstehen und merken, dass das Viertel beides schon gleichzeitig tut. Einen Block entfernt steht das Sam Kee Building, das Trotzhaus, das aus einem Verlust einen Rekord machte. Es ist absurd schmal, aber es ist genau die Art von Gebäude, die ein solches Viertel behält: ein Beweis dafür, dass Chinatown schon immer von Menschen gebaut wurde, die sich weigern, ein Nein als Antwort zu akzeptieren.

Das andere, wofür Chinatown bekannt ist, ist die Überlappung. Es gibt die alteingesessene Version: Apotheken mit Holzschubladen voller getrockneter Wurzeln, Teemeister, die losen Oolong abwiegen, Grillfenster mit hängenden Enten im Glas, ältere Stammgäste, die stundenlang ihren Tee genießen. Dann gibt es die neuere Welle, die günstige historische Mieten in den letzten fünfzehn Jahren angezogen haben: ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichneter japanisch-italienischer Raum im Obergeschoss an der Pender, apotheken-thematisierte Cocktailbars, eine versteckte Speakeasy hinter einem Dim-Sum-Laden. Die beiden Chinatowns heben sich nicht gegenseitig auf. Sie sitzen nebeneinander, manchmal im selben Block, und diese Spannung ist Teil des Reizes.

Der ruhigste Schatz des Viertels ist der Dr. Sun-Yat-Sen-Klassisch-Chinesische-Garten an der Carrall Street, der 1985–86 von 52 Handwerkern aus Suzhou mit Techniken der Ming-Dynastie und ohne Elektrowerkzeuge, Nägel oder Schrauben gebaut wurde. Es war der erste klassisch-chinesische Garten in Originalgröße außerhalb Chinas, und er fühlt sich immer noch wie ein kleiner Akt der Konzentration mitten in der Innenstadt an. Der Garten ist einer dieser Orte, die Ihren Atem verlangsamen, ohne um Erlaubnis zu fragen. Eine Führung ist im Erwachseneneintrittspreis von etwa 16 CAD enthalten, und wenn Sie nur eine ruhige Pause möchten, bietet der kostenlose öffentliche Garten nebenan Ihnen das auch.

Wo man isst und trinkt

Essen in Chinatown bedeutet, zwischen Epochen zu wählen, obwohl der kluge Schachzug ist, beides am selben Nachmittag zu tun. Fangen Sie altmodisch bei Chinatown BBQ an der East Pender an, einem kleinen Raum mit Theke und Tischen, der lackierte Ente, knusprigen Schweinebauch und Char Siu nach Pfund ausgibt, plus Curried Beef Brisket, das Stammgäste empfehlen. Teller liegen bei etwa 10–15 CAD, was sich in einer Stadt, die das Mittagsbudget hart treffen kann, immer noch wie eine kleine Gnade anfühlt. Hier geht es um das Fleisch: richtig saftig unter knuspriger Schwarte, die Art, die Sie für eine Minute verstummen und einfach essen lässt.

Ein paar Schritte weiter ist die New Town Bakery seit 1980 hier und trägt ihr Alter gut. Die Apfeltaschen sind preisgekrönt, aber es sind die faustgroßen gedämpften Siopao-Brötchen, die in Erinnerung bleiben – eine Erinnerung an die chinesisch-philippinischen Wurzeln der Bäckerei und die Art, wie Chinatown schon immer mehr als eine Geschichte war. Sie können für ein Brötchen hereinkommen und mit einer Schachtel gehen, was meistens so läuft.

Für ein großes, billiges, brillantes Essen ist Phnom Penh an der East Georgia die Institution. Es ist seit 1985 geöffnet, trägt einen Michelin Bib Gourmand und nimmt keine Reservierungen an, sodass die Schlange in der Regel erscheint, sobald es öffnet. Die in Butter, Knoblauch und Pfeffer frittierten Hähnchenflügel sind das, worüber die Leute sprechen, und das aus gutem Grund: Sie kommen heiß, duftend und viel zu schnell aufgegessen. Das Zitronengras-Rindfleisch ist ein weiterer Anker, die Art von Gericht, die ein Restaurant zur Gewohnheit statt zur Empfehlung macht.

Die moderne Welle behauptet sich. Bao Bei an der Keefer hat das taiwanesische und Shanghaier Kochen seit über fünfzehn Jahren geschärft, mit Shao-Bing-Fladenbrot und Kreuzkümmel-Lamm, Sichuan-Huhn und hausgemachten Dim Sum, unterstützt von einer ernstzunehmenden Cocktailkarte. Dieser Raum versteht das Tempo: genug Energie, um lebendig zu wirken, genug Zurückhaltung, um das Essen sprechen zu lassen. Im Obergeschoss an der Pender geht Kissa Tanto den genau entgegengesetzten Weg: mit einem Michelin-Stern und einem Raum im Stil eines Tokioter Jazz-Cafés aus den 1960er-Jahren. Die handgeschnittenen Tajarin und der ganze frittierte Fisch sind die Markenzeichen, und der ganze Ort bittet Sie, langsamer zu machen und eine Weile zu bleiben.

Für etwas Schnelles und Legeres serviert Fat Mao Noodles an der East Georgia thailändisch angehauchte Schüsseln mit geschmortem Rind und Khao Soi-Curry-Nudeln, während Juke Fried Chicken an der Keefer ein glutenfreies Hähnchen frittiert und nach Südstaatenart gegrillte Rippchen räuchert. Chinatown ist voller Restaurants, in denen Sie den ganzen Abend verbringen könnten, aber es ist auch gut für einen schnellen und befriedigenden Stopp: eine Schüssel, eine Schachtel, ein Teller, eine Theke, und dann wieder zurück auf die Straße.

Ausgehen

Nach Einbruch der Dunkelheit schlägt Chinatown weit über sein Gewicht. Die Keefer Bar an der Keefer ist der Anker: dunkel, gedämpft beleuchtet, apotheken-thematisiert und wiederholt unter Kanadas und Nordamerikas besten Bars gelistet. Ihre Cocktails basieren auf frischen Kräutern, Bittern und chinesischen Medizinzutaten, und der Sweet & Sour – Gin, Scotch, Ananas und roter Pfeffer unter einer Ketchup-Chip-Garnitur – ist das Hausgetränk, das Ihnen genau sagt, wo Sie sind. Es gibt Dim Sum und chinesische Churros als Unterlage, was hilft, denn dies ist kein Ort zum Hetzen.

Der beste Trick im Viertel ist Laowai, eine Speakeasy im Shanghai-Stil der 1920er-Jahre, versteckt hinter Blnd Tger, einem echten Dim-Sum-Laden. Sie bestellen die richtige Anzahl an der Theke, und eine Gefriertür öffnet sich zu Pfauentürkis und Gold sowie Kanadas größter Baijiu-Auswahl – mehr als 50 Abfüllungen – pur, im Flight oder in wild erfinderischen Cocktails. Es ist ein bisschen theatralisch, sicher, aber der Raum hat genug Selbstvertrauen, um es durchzuziehen.

In der Nähe bringt Meo den Glamour des Hongkong der 1970er-Jahre mit Disco-Elementen und Drinks wie dem Espresso Carrotini, während The Chickadee Room über Juke auf 1980er-Jahre-Retro mit Neon und frittiertem Hähnchen für die späte Nacht setzt. Für eine ganz andere Art von Nacht ist der Fortune Sound Club an der East Pender Vancouvers ernstzunehmende Tanzfläche, im alten Ming‘s-Raum untergebracht und um eine seltene Funktion-One-Anlage für House, Techno und Drum & Bass gebaut. Wenn Sie eher Lautstärke als Handwerkskunst suchen, gehen Sie hier hin.

Aktivitäten

Chinatown am besten als langsame Runde, nicht als Checkliste angehen. Starten Sie am Millennium Gate, treiben Sie nach Osten entlang der Pender, gehen Sie die Carrall hinunter hinunter, und lassen Sie sich das Viertel in Schichten zeigen. Gönnen Sie dem Dr. Sun-Yat-Sen-Klassisch-Chinesischen-Garten eine ungehetzte Stunde. Nehmen Sie an der inbegriffenen Führung teil und hören Sie, wie jeder Stein, Teich und Pavillon platziert wurde, und treten Sie dann nebenan in den kostenlosen öffentlichen Garten für eine ruhigere, einfachere Pause. Der Kontrast zwischen den beiden Räumen sagt etwas Wichtiges über Chinatown selbst aus: einer ist sorgfältig komponiert, der andere einfach offen, und beide sind wichtig.

Das Sam Kee Building an der Ecke Carrall und Pender ist der offensichtliche Fotostopp, aber es ist mehr wert als nur das Foto. Stellen Sie sich dort hin und denken Sie an einen Mann, der eine Straßenverbreiterung in ein Trotzhaus verwandelte, das mehr als ein Jahrhundert später immer noch existiert. Diese Art von Hartnäckigkeit ist die eigentliche Architektur des Viertels. Genauso das Chinese Freemasons Building und die Clangesellschaftshäuser mit ihren zurückgesetzten Balkonen; lesen Sie die Gedenktafeln, schauen Sie nach oben, und bemerken Sie, wie viel vom Straßenbild in den oberen Stockwerken liegt.

Das Museum des Chinesischen Kulturzentrums an der Columbia gibt den notwendigen Kontext. Seine Galerien behandeln die Kopfsteuer, die Männer, die die Canadian Pacific Railway bauten, und die Jahrzehnte der Ausgrenzung – also die Arbeit und die Verluste, die unter der Schönheit des Viertels liegen. Chinatown sieht bei Tageslicht lebendig aus, aber es ist kein Themenpark. Es ist ein Ort mit einer Geschichte, die noch immer die Gegenwart prägt.

Wenn Sie die Geschichte erzählt bekommen möchten statt selbstgeführt, führen kleine Gruppen auf Essens- und Geschichtsspaziergängen durch die Sehenswürdigkeiten mit Dim-Sum- und Tee-Stopps, die von ein paar Stunden bis zu einem halben Tag dauern. Und wenn Sie Ihren Besuch für warmes Wetter legen, können Sie vielleicht das sommerliche Chinatown Festival oder einen Nachtmarkt-Pop-up auf den Keefer-Blöcken erwischen, wenn Löwentänzer, Essensstände und Händler die Straßen füllen.

Einkaufen und Märkte

Einkaufen hier ist spezialisiert und altmodisch, und die halbe Freude ist das Ritual des Bedientwerdens. Treasure Green Tea Company an der East Georgia hat seit 1981 geöffnet und wird jetzt in zweiter Generation von Teemeisterin Olivia Chan geführt. Es ist der Ort, um losen Oolong-, Pu-Erh- und grünen Tee zu probieren und zu kaufen, zusammen mit echtem Yixing-Ton-Teegeschirr. Setzen Sie sich für eine Verkostung, statt nur zu greifen und zu gehen. Das ist der Rhythmus des Ortes, und er belohnt Geduld.

Die traditionellen Apotheken säumen noch immer die Pender, ihre Wände aus kleinen Holzschubladen voller getrockneter Kräuter, Wurzeln, Pilze und Tonika. Auch wenn Sie nichts kaufen, sind die Kräuterläden ein sinnliches Erlebnis und ein Fenster in einen lebendigen Handel der chinesischen Medizin. Neben Tee und Kräutern stöbern Sie in den Import- und Lebensmittelgeschäften nach chinesischer Keramik, Kochutensilien, Kalligrafiebedarf, Papierlaternen und Antiquitätenmöbeln. Die Ware wird wirklich von der lokalen Gemeinschaft genutzt, nicht für Touristen inszeniert, was dem Stöbern eine andere Art von Vergnügen gibt.

Dies ist keine Modemeile. Es ist ein Viertel zum Stöbern und Naschen, die Art von Ort, an den Sie für eine Sache gehen und mit Tee, einer Teekanne oder einem Glas von etwas, das Sie nicht ganz benennen können, gehen. Mehrere der kleineren Geschäfte haben kurze oder unregelmäßige Öffnungszeiten und schließen früh, daher ist der späte Vormittag bis zum frühen Nachmittag die beste Zeit.

Wo man in Chinatown übernachtet

Chinatown hat nur sehr wenige spezielle Unterkünfte, und das sollte man klar sagen. Es ist ein Viertel mit historischen Geschäfts- und Gesellschaftsgebäuden, nicht mit Hotels, daher schlafen die meisten Besucher im nahegelegenen Gastown oder in der Innenstadt und kommen in fünf bis zehn Minuten zu Fuß. Das ist meistens ohnehin die bessere Wahl. Sie haben die Hotelauswahl der Innenstadt und eine sicherere, bequemere Nachtbasis und erreichen Chinatown, Gastown und die Waterfront alle zu Fuß.

Wenn Sie direkt im Geschehen sein möchten, bringen Sie die wenigen Übernachtungsmöglichkeiten und kurzfristigen Mietwohnungen rund um die Keefer- und Pender-Blocks in die Nähe der Bars und Küchen, aber seien Sie sich der nördlichen Grenze bewusst, die an das Downtown Eastside grenzt und nach dem Abendessen schnell ruhig wird. Halten Sie sich eher im Kern um Carrall, Pender und Keefer auf als in der Nähe von Hastings. Dort fühlt sich das Viertel am lohnendsten an, und dort möchten Sie am ehesten verweilen.

Anreise

Chinatown ist klein und flach, Sie können das gesamte Raster in zwanzig Minuten zu Fuß erkunden. Die nächste Bahnstation ist Stadium–Chinatown Station an der SkyTrain Expo Line, fünf Gehminuten vom Millennium Gate entfernt. Von dort gehen Sie Richtung Expo Boulevard, zur Abbott Street und dann nach Norden zur West Pender. Es ist die dritte Haltestelle östlich von Waterfront, also sind Sie etwa zehn Minuten mit dem Zug vom Stadtzentrum und dem Kreuzfahrtterminal entfernt; eine einfache Fahrt in einer Zone kostet etwa CAD 3,20, etwas weniger mit einer Compass Card.

Zahlreiche Busse fahren entlang der Pender, Hastings und Main, falls Sie nicht laufen möchten. Von Hotels in der Innenstadt sind es fünf bis zehn Minuten mit dem Auto oder 15 Minuten zu Fuß; Gastown ist über die Pender kaum fünf Minuten zu Fuß entfernt. Straßenparkplätze gibt es, aber sie sind schnell belegt, daher sind das International Village Mall mit zwei Stunden kostenfreiem Parken oder ein Easy Park Lot die einfacheren Optionen, wenn Sie mit dem Auto kommen. Vom Vancouver International Airport nehmen Sie die SkyTrain eine Station westwärts bis Waterfront und steigen dort in die Canada Line um, oder Sie fahren von den Stationen Vancouver City Centre oder Yaletown. Es dauert etwa 30 bis 40 Minuten von der Tür bis zum Bahnsteig.

Ein praktischer Hinweis, der auch ein Sicherheitstipp ist: Wenn Sie zu Fuß nach Gastown oder zurück gehen, bleiben Sie auf der Pender zwischen Main und Carrall, anstatt zur Kreuzung Main und Hastings abzukürzen. Tagsüber ist der Kern belebt, fotogen und lohnend; das Viertel verlangt einfach etwas Straßenbewusstsein statt Angst und belohnt jeden, der es als lebendige Gemeinschaft behandelt und nicht als Kulisse.